GSE CO2 Controller – professionaalne seade, mis kontrollib CO2 kontsentratsiooni kasvuruumis ja hoiab seda stabiilsel tasemel. Peale CO2, seade kontrollib ka õhuniiskust, õhu kuumuti ning sisseimetavat ja väljaimetavat õhku.

Kontroller oskab eristada ööd ja päeva.

Temperatuuri, niiskuse ja CO2 taseme monitooringut kindla perioodi jooksul on võimalik jälgida spetsiaalsete arvutitarkvarade abil.

Saab ka sisse lülitada GSE SMS alarm kontrollerit.

Kui CO2 kontsentratsioon õhus on liiga madal, annab seade märguannet.

Sellise asjaga kontrollerit kinnitatakse CO2 balloonidele.

To install jet distributor into the hose, you’ll need to make a hole in it, and put there a rubber fitting, which helps to hold on the distributor strongly inside the hose.

To complete with your system use an end-plug like this at the end of the main hose.

Солнечная панель

Фотоэффект был обнаружен в XVII веке Беккерелем и теперь используется для получения электричества. Наиболее популярные солнечные элементы делаются из кремния. Есть, однако, варианты из других микроэлектронных элементов, типа арсенида галлия и производных. Из кремния бывают панели тоже разные. Подороже – из монокристаллического кремния. Подешевле – из поликристаллического. Монокристаллический имеет бОльшую эффективность преобразования (ака КПД) , по сравнению с поликристаллическим, поэтому одной площади панели дадут разную мощность. Это на сегодня, опять же. Данная панель состоит из 36 сегментов. В сумме даёт 80 ватт (по крайней мере обещают)

В монтажном коробе ничего электронно-интересного, только клеммные соединения.

Два провода по которым снимается электроэнергия снабжены MС4 коннекторами. Вес – 8.5 килограммов. Когда заказывал эту панель, у продавца была другая модель – на 100 ватт. Обещали на 1 кг меньше массу и ту же площадь. За площадь не скажу, а масса во многом обусловлена массой рамы на которой закреплены пластины. Это металлический профиль с подложкой и каким-то стеклом, меж которыми сдавлены 36 солнечных элементов.

Вертикальные полоси, по две на каждый из 36 сегментов – это металлическая, лужёная лента, по которой ток сливается в общий провод.

Контроллер

Этот девайс отдаёт полученную с панели энергию в аккумуляторы. Запасает. То есть, располагается между аккумулятором и панелью. Контролирует их.

Контроллеры тоже бывают разные. Есть две распространённых сегодня технологии – ШИМ и MPPT. Первый попроще и посердитей. Второй более интересный в плане эффективности и умён, в сравнении с младшим братом.

ШИМ умеет заряжать батареи и подзаряжать, если те просели от нагрузки или долгого стояния. МРРТ контроллеры, в свою очередь, умеют изменять вольт-амперную характеристику тока, приходящего с панели, на оптимальную для заряда батарей. По слухам, это снижает потери. Поэтому было решено попробовать МРРТ контроллер.
Этот WELLSEE MPPT30 способен обслужить солнечных панелей на 20А. Это 240 ватт. Радиатор, рассеивающий тепло от силовой электроники.

А вот и сама силовая электроника.

Есть 6 контактов. Два на панели, два на аккумуляторы и два на нагрузки. Объясняется, как правильно подключать компоненты – сначала аккумуляторную батарею, затем нагрузки и лишь тогда солнечные панели. Работает с двумя напряжениями – 12 и 24 вольта.

Кнопка сброса и три индикаторных светодиода. Слева направо: красный, зелёный, жёлтый.

Присмотревшись, я обнаружил, что мозгом устройства является микроконтроллер PIC16F716.

Аккумулятор.

Был приобретён за 35 евро в строительном. На нем подозрительным образом сочетаются наклейка с надписью SOLARX-14,

которая была, преимущественно, на другой линейке батарей от другого производителя, с логотипом MasterVision и надписью MV18Ah. Так что, с ёмкостью не совсем ясно, но будем надеятся на лучшее – на 18Амперчас. Это получается 18 амперчас*12 вольт = 216 ватт*час. 0.214kW*h. Поискав в сети информацию на этот аккумулятор нашёл что при разряде за 10 часов его ёмкость 18 ампер*час. При разряде за 5 часов уже 16, а разряжая его в течение часа получим всего 13 ампер*часов. Саморазряд на уровне 3% в месяц. Максимально допустимый ток разряда – 170А. В течение максимум 5 секунд. Ток короткого замыкания – 850А. Максимальный ток зарядки – 5.1А. Все значения приведены для температуры окружающей среды 20 градусов по Цельсию.

Было взято 3 метра зелёносинего провода медного 6мм и такого же, но в синей изоляции 4 метра.

Поскольку, в случае с постоянным током, характерны существенные потери энергии на расстоянии, рекомендуется всегда использовать кабеля с большой площадью сечения и миниальным сопротивлением.

В качестве подопытной нагрузки на 12 вольт были взяты внешний жёсткий диск и светодиодный модуль.

Сборка системы

На контроллере есть надпись, призывающая соблюдать порядок подключения. Она гласит, что первым должен быть подключен аккумулятор, затем нагрузка и только в последнюю очередь солнечная панель/панели. Так и поступим. Снимаю сантиметр изоляции с конца провода и делаю на конце импровизированную колечко-клемму. На втором так же. Они пойдут на АКБ (здесь и далее, вместо “аккумуляторная батарея”). Потом я отрезал сантиметров по 40 провода с тех концов где клеммы и оголил концы противоположные клемным на полученных обрезках по 40см. Оголённые концы идут в контроллер и зажимаются винтами. На АКБ отвинчиваются болты, на них накидываются клеммы и болты вкручиваются обратно, плотно, для хорошего электрического контакта.

Теперь контроллер загорелся двумя огоньками – зелёный и жёлтый (который в свечении, скорей, оранжевый). Пора вешать нагрузку. В оригинальной поставке диск идёт с блоком питания на 12 вольт, поэтому я решил, что должен заработать. Берём разъём аналогичный тому, что на оригинальном блоке питания и припаиваем к нему двухжильный провод. Противоположные от распаяного разъема концы зачищаем и фиксируем в контроллере заряда с помощью винтов. Жёсткий радостно замигал лампочками, рапортуя об успешном старте.
Теперь солнечная панель. На ней имеются два провода, с разъёмами на концах.

Это MC4 разъёмы, разработаные для больших токов и наружного применения (защищены от влаги). В моём случае на одном полюсе была мама, на другом – папа. Поскольку купить ещё пару разъёмов, чтобы грамотно подключить панель к контроллеру, у меня не получилось, то я обрезал один из проводов панели посредине и оголил оба получившихся конца. На один из оголённых концов был подсоединён плюс контроллера, на другой – минус. Так у меня получилось гибридное соединение – один полюс с разёмом, а другой с клеммником.

12 вольт постоянного тока означают большие потери в проводниках. Во избежание оных, сечение проводников должно быть большим, а соединения качественными. В клеммниках я накинул провода внахлёст и только потом завернул фиксирующие винты.
Щёлк! Это я соединил два коннектора друг с другом и ток от солнечной панели побежал на контроллер – контроллер мигнул разок красной лампочкой. Темно! Солнце уже садилось, у меня теневая сторона к тому же. Я выставил панель на балкон, направив поверхностью в небо. Красная лампочка стала часто мигать. Позже, когда и на улице стало темнеть, лампочка стала мигать всё реже и реже, пока совсем не погасла.
А завтра новый день и новые эксперименты.

Digitaalne (elektrooniline) ballast on pingemuundur. See on kaasaegne tehnoloogia gaaslahenduslampide töötamiseks. Seal sees on mikroskeemid ja muud elektroonilised komponendid, mis asendavad paispooli.

Kasutegur: EM ballastidel on suurem energiakadu. Näiteks, kui teil töötab 600W gaaslahenduslamp, siis EM tarbib tegelikult umbes 700-800W, aga digitaalne karbiks ~650W.
Tundlikkus: Digitaalsetel ballastidel kaob võrgusagedusest põhjustatud valguse värelus. EM ballastedel niisugune olukord puudub. Digitaalsete ballastide stabiilsus pikeneb lambi tööiga.
Füüsilised andmed: EM ballast kaalub tunduvalt rohkem kui digitaalne. EM ballast läheb kuumaks, mis ei juhtu digitaalsete ballastidega. EM ballastidel tekitab vibratsioon, mis põhjustab lärmi; digitaalne ballast on vaikne.
Paindlikkus: Mõned elektoonilised ballastid võimaldavad lambi heledust reguleerida.

© Wiki + Aquaplant

B.A.L. electronic 400W dimmerable ballast

Режимы: 200W, 300W, 400W, 440W

Тест с лампой на 250W Osram Plantastar. Режим балласта – 200W, включаем в сеть, зажигается быстро, работает хорошо, светит ярко. Пока лампа находится в рабочем состоянии, переключаем регулятор на 300W – начинает светить заметно ярче, проблем не замечено. Поскольку лампа расчитана на 250W, то рисковать и переключаться на режим 400W мы не будем. Если повернуть регулятор обратно на 200W, то, как и следовало ожидать, яркость немного уменьшается.

B.A.L. electronic 600W dimmerable ballast

Режимы: 300W, 450W, 600W, 660W

Лампа 600W MH SuperPlant. Включаем регулятор на 300W и подсоединяем к сети. Разгорается за считанные мгновения, светит ровно, не мелькает, проблем нет. В рабочем состоянии переключаем регулятор балласта на 450W. В течение секунды яркость стремительно возрастает. Светит ровно, хорошо. Переключаем регулятор дальше – на 600W. Лампочка значительно прибавляет в свете, теперь она работает в своём оптимальном режиме. Проблем нет, идём дальше – крутим регулятор на максимум (660W). Едва уловимо, но можно заметить небольшое увеличение яркости. На максимальной мощности светит стабильно, не мерцает. Теперь неспешно крутим регулятор назад, в положение 300W. Свет плавно уменьшается. Тест пройден на ура, никаких проблем не замечено.

Теперь проводим такой же тест, но с лампой HPS GIB Flower 600W. Регулятор на 300W, разгорается быстро, светит ровно и хорошо, не смотря на то, что лампа светит в половину своей мощности. Переключая между разными напряжениями, наблюдаем плавное увеличение или уменьшение яркости, в зависимости, куда крутить регулятор. При этом никаких побочных явлений, всё работает чётко и приятно.

Выводы: регулируемый балласт даёт возможность гибко управлять вашим освещением и использовать различные по мощности типы ламп, например 250W в случае с 400W балластом и 400W в случае с 600W балластом. Переключать между режимами можно в рабочем состоянии, изменение мощности происходит плавно, в течение секунды.

Максимальный режим (440W и 660W) балласта хорошо подходит, чтобы дожечь лампу после срока её службы. Со временем лампа уменьшает излучаемый ею свет, и встаёт вопрос – когда её заменить? Не выкидывать же пусть и старую, но рабочую лампу? Для этого ставим регулятор балласта на максимум и дожигаем нашу лампу на повышенном напряжении, пока она не отслужит своё до конца.

© Aquaplant

Need 4 klikid abistavad saada turvalisem ühendus Aquaplantiga
These 4 clicks helps you establish secure https connection to our website, when required.

Магазин теперь работает по защищённому протоколу – SSL. О том, что данные которыми обменивается клиент с сервером надёжно шифруются, говорит начало адреса https:// вместо традиционного http:// что позволяет избежать просмотра конфиденциальных данных со стороны. Мы рады дать нашим клиентам возможность почувствовать себя более увереными и защищёнными.

Выше представлены картинки с указанием мест для четырёх кликов, чтобы пройти установку временно неподписанного авторизованным центром (в процессе) сертификата.

Дело в том, что в природной земле присутствуют микроорганизмы, в естественных условиях разлагающие некоторые азотные соединения до более простых, легкоусваиваемых растением. Однако, в гидропонике таких бактерий изначально нету, только если их не внести специально.

Для земли удобрения делают с расчётом на всю микрофлору корневой системы, естественную в природе. В таких удобрениях присутствует карбамид. Потому что мы знаем, что в земле всё это будет съедено без остатка. Но тот же карбамид не будет никем переабатываться для дальнейшего его усвоения растением, поэтому цепочки потребления элементов укорачиваются и рацион, который мы можем предложить растению. Таким образом, в гидропонных удобрениях присутствут только те элементы, которые напрямую усваиваются растением без посредников. Естественно ожидать от них более быстрого роста и бурного цветеня.

Отличный пример того, как можно использовать современные технологии выращивания растений на гидропонике прямо в городе. Результаты просто поражают.

See on imehea näidis kuidas on võimalik kasutada kaasaegseid taime kasvatamistehnoloogiaid otse südalinnas. Suurepärased tulemused.

Mineraalvill on väga mugav ja hea substraat paljude taimede jaoks. See võib olla kuubikute, kassettide või mattide vormis. Ise vill on neutraalne ja ei sisalda toiteainet. Juured kasutavat kogu villa ruumi palju effektiivsem kui tavalist mulda. Vill on tehtud spetsiaalse tehnoloogia järgi ja juured saavad maksimaalselt vett ja õhku mis kõvasti mõjutab taime kasvukiirusele.

Минеральное волокно является очень хорошим и удобным субстратом для многих растений. Оно может быть в виде кубиков, кассет или матов. Само волокно нейтрально и не содержит никаких питательных эллементов. Корни используют объём волокна гораздо эффективней, чем в земле или других субстратах. Минеральное волокно сделано по особой технологии и корни получают максимальное количество влаги и воздуха, что положительно отражается на скорости роста и здоровье растения.

Kui tuleb ümberistutamise aeg siis pannakse väike kuubik lihtsalt järgmise suuruse kuubiku sisse, või teise substraati.

Когда наступает время пересадки, то кубик просто вставляется в кубик следующего размера или в любой другой субстрат (в землю).

© Aquaplant